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　　敲定了主题— —坎普：时装笔记（Camp：Notes onFashion）。按照策展人安德鲁·博尔顿（AndrewBolton） 的解释：“我们正在经历一个极度夸张的时刻，Camp风格是一个颇能激起人表达欲的主题”。提起Camp风格，许多人脑海里浮现的词语是饥渴，是超速，是直行，是哗众取宠。它是相对于传统主流审美的一剂猛药，甚至还夹带着些许的狡黠与乖戾，许多人把camp风格定位为一种独特的审美现象。

　　2019年5月9日——9月8日，纽约大都会艺术博物馆（The Metropolitan Museum of Art）将开放精心策划的展览——坎普：时装笔记（Camp：Notes onFashion），灵感来源于美国作家苏珊·桑塔格（SusanSontag）发表于1964年的文章《Notes on“camp”》，探讨讽刺、幽默、模仿、戏剧性和夸张的元素如何以时尚的方式表达，本次展览将展出17世纪以来的约125件时装，以及绘画、素描和雕塑作品，展览分为两个部分。第一部分聚焦于camp的起源，第二部分侧重于camp在现代时尚设计中的运用和表达。安德鲁·博尔顿从2006年开始一直担任纽约大都会艺术博物馆服装学院的策展人，策划了该馆历史上许多前所未有的创新时尚展览，独特的切入点和创新的策展方式受到了时装爱好者们的喜爱健康美容行业。纽约大都会艺术博物馆馆长麦克思·赫雷恩（Max Hollein）在声明中解释：“camp对现代美学价值的颠覆常被忽视，这次展览，想要通过揭示该风格的不断演变，将带有讽刺意味的camp再次带回到大众视线中”。

　　Camp风格最早可以追溯到路易十四时期，法语俚语为“se camp”艾尼斯美妆连锁学校，形容一种趾高气扬却又略带神秘的风格，类似于戏剧里的君主所穿的过分夸张华丽的戏服。到了维多利亚时代的英国，camp风格开始在酷儿群体中流行。然而，1964年苏珊·桑塔格把camp形容为对于风格尝试上一次难以接受的失败，一种对于雌雄同体的偏好。它对于性别概念刻意模糊，包含着对于极度华丽的渴求和执着却到最后用力过猛。最后桑塔格总结说：“camp风格的实质是对于非自然之物的热爱，是一种不惜牺牲掉外在形式所换来的一种风格，是性别模糊的中性风格的胜利。”这也是策展人安德鲁·博尔顿策划这次展览的灵感主题，是这个有关camp故事的开始，也是贯穿始终的主线。

　　“坎普：时装笔记”旨在进一步揭开视觉层面的“camp”，深入研究其起源，并了解这个历史上被边缘化的风格概念如何成为主流。十七到十八世纪，camp风格的兴起最初以洛可可风格为代表，而莫扎特成了camp style风格在音乐上的雏形；十九世纪中期，以Wilde为代表艾尼斯美妆连锁学校，通过夸张造型和体态而塑造的唯美主义将camp推至艺术巅峰；二十世纪八十年代，camp风格又因为融入了艺术和文化领域中的后现代主义而开始被大众所了解和接受。换句话说，camp风格起源于贵族文化，却因为其形式上的夸张和用力过猛而显得过于格格不入，最终又因为完美融合了后现代主义文化元素在后工业时代进入普罗大众的视野。

　　安妮·沃霍尔（Andy Warhol）拍摄的戴着黑色猫眼太阳镜的苏珊·桑塔格的照片被投射在前木偶剧院的粉色绿色相间的屏幕上。入口处有一件来自Viktor＆Rolf的粉色廓形褶皱高级定制礼服，是“Less is More”的体现。

　　展览的第一部分将大家带回到路易十四的凡尔赛宫中美容师个人简介宣传，首先映入眼帘的是卡尔·拉格菲尔德（KarlLagerfeld）在1997年以凡尔赛宫为灵感的设计。苏珊·桑塔格是藏在角落中的故事叙述者，安德鲁·博尔顿说：“从路易十四到Molière的旅程健康美容行业，穿过维多利亚时代的伦敦，camp成为同性恋者中的秘密语言，以及20世纪30年代的柏林里的ChristopherIsherwood。在凡尔赛宫camp一词成为路易十四的弟弟，奥尔良公爵菲利普一世的‘终极表达’，他毕生致力于跳舞和打扮，虽然他结婚两次，但却是同性恋。”场景切换，展览将我们带入1870 年因穿着女装诱拐男性的罪名被捕的Fanny和Stella，品牌Erdem在SS19 系列中向Fanny 与 Stella两位变装女王致敬，当季两件礼服将于展厅中重点亮相。

　　近年来Gucci也是玩转camp风格的品牌,创意总监亚力桑德罗·米歇尔（Alessandro Michele）时代的Gucci就像是开了挂一般受到千禧一代追捧：无论是早先自曝身家的绿幕外星人，还是在墓地走秀开 party，或者是在手术室里提着人头、动物瞎转悠，无一不是“风格”胜于“内容”，展现纯粹的camp审美。每一场秀都散发出极致的camp主义美容师个人简介宣传健康美容行业，帮助Gucci成为我们这个时代的典型标签。米歇尔对这个展览充满热情，因为这个展览本身“保留了我过去几年所做过的事情的核心”，并且指出了“一种表达上帝和人类的事物的想法。”他也为这次展览做出了许多贡献，他觉得camp的主题并不仅仅指“夸张和奢侈”，而且“它隐藏了时装的巨大力量，我完全接受这种思想，我很高兴能够为这次展览做出一点贡献。” 米歇尔还补充说：“camp是一个美丽的词，它隐藏了那些想要存在的人的所有秘密。”他也希望通过这次展览简单地向拉格菲尔德致敬，秀场上不仅仅有时尚，还有对时尚的热爱。

　　展览第二部分展示了20世纪60年代以来camp风格的100个例子，策展人安德鲁·博尔顿以此来指出一些当代服装的戏剧性，两面性和模糊性。 从展览的装置来看，这两个部分也不同，第一部分的特色是用桑塔格“低声叙述”传达“秘密的”情绪，而第二部分则更像“是一个开放的广场”，折射出的是主流文化对camp的接受，博尔顿表示，这个展览的主旨是为了提出更多的问题，而非寻找最终答案。Camp是同性恋吗？是媚俗吗？是吗？到底什么是camp？

　　策展人安德鲁·博尔顿认为美学上的camp是难以被定义的。所以现代意义上，camp究竟是什么？它是一种艺术风格，是一种审美趣味，是一种感受力。camp大概是电影《歌厅（Cabaret）》中，丽莎·明奈利（Liza Minnelli）标志性的夸张长睫毛与大红唇的妆容，宛如黑色小野猫般，俏皮又浮夸。是《摇滚芭比（Hedwig and the Angry Inch）》中，雌雄同体的汉塞尔，将所有悲伤与愤怒燃烧在舞台上的狂放与炽热。这样看来，camp无疑是视觉性的，是形式化和风格化的胜利。的确，它与内容无关，而是一种美学在形式上的定义。为了这种形式，甚至可以牺牲某些内容的严肃性。它总是这样充满人为的造作感，但它的造作是认真的、卖力的、雄心勃勃的，而且最好还是华丽的、夸张的、戏剧化的、充满的、过度铺张的，甚至匪夷所思的。就像上世纪20年代，风靡美国的皮毛披肩健康美容行业，上衣饰以流苏和珍珠。而到了电影中，就好像是姜文在《一步之遥》中，搞出了一场长达十多分钟的华丽的选美舞会，单为连接剧情，就要极尽奢华、极尽浮夸之能事。讨厌它的人称它是“一坨艳俗的屎”艾尼斯美妆连锁学校，喜欢的人则疯狂赞美它的癫狂、浪漫、戏谑与无聊。没有大众审美标准，没有道德良善准则，而是将趋于边缘的、又荒诞的“美与善的反面”拍出了独有美感。虽注定受小众拥趸，但影迷乐于其中，上映时，银幕上下总能“打成一片，唱作一团”。

　　以现代眼光看待camp风格，也能发现它独特的魅力，在模糊两性界限的层面上，它甚至具有一定的前瞻性。有句话说“有趣的灵魂都是雌雄同体。”摇滚巨星大卫·鲍威（David Bowie）正是camp风的代表人物之一，生理上作为男性的他同时又以man-dress的阴柔形象影响了整个时尚界。无论是《ashes to ashes》里的小丑、《ziggy stardust》里的外星生物还是《Aladdin sane》中的闪电妆容，极尽夸张，光怪陆离。

　　Camp是对肌理、感官的表面的讨论，而非对内容或题材的欣赏。被形容为“camp”的首先是指一种呼吁自我关注，并考虑公众的角色观的行为。这一概念后来成为苏珊·桑塔格（Susan Sontag）关于风格和技巧观念的重要工具。对于小圈子（同性恋、双性同体者、极为夸张或伤感的人等等）来说，生活是舞台、戏院和自我的建构，而“camp”则是对这一世界的审美，是在来自公共意识背后的“直接的”窥视。无怪乎《Notes on“camp”》中的大胆宣言一下子便抓住了大众视野：“Camp是问题的答案：如何在大众文化时代做一个。”

　　今年以camp为主题的MetGala红毯可以说是一个能让camp风格展现美丽的舞台，红毯上来宾大胆的行为和装扮是camp风格姿态和展演性的表达健康美容行业。5月6日晚，随着MetGala晚会的开始，一段有关寻找camp的神秘故事将正式上演。■返回搜狐，查看更多

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